Не так давно, решили провести эксперимент по выплавке латуни (а может и бронзы, что скорее всего ибо брали старые водопроводные краны) и литью её в форму. Результат был мягко говоря весьма плачевный. Сначала латунь (или бронза, не суть важно) не хотела плавиться, не хватало температуры, потом стали выгорать лёгкоплавкие составляющие, а результатом всего было прикипание всей этой байды к тиглю. Надо сказать что, плавили мы всё это дело на специально оборудованном костре с поддувом.
И вот по результатам этого эксперимента мне пришло в голову всётаки обратиться к великому и могучему интернету, результат можете наблюдать. Здесь собрана подборка с различных форумов и рассылок, откуда что взято изначально не помнят даже сторожилы этих форумов, поэтому ссылку на источник не приважу.

Начало

После не слишком удачных попыток сделать электрическую печь для Алюминия - рушил попробовать использовать в качестве нагревателя паяльную лампу на бензине. Результат - плавление трех массивных латунных вентилей за 20 минут в нержавеющем тигле. Сжег около 500 грамм бензина.
Печь - ведро с вставленными внутрь кусками пенобетона. Все дело замазано цементным клеем для кафеля (за неимением строительной "сухой смеси"). Крышка - кусок пенобетона.
Нагреватель - литровая бензиновая паяльная лампа, купленная за 500 рублёв на рынке.
Тигель - 20 рублёвый стаканчик из нержавейки индийского производства (не прогорел)
Плавящийся металл - уже писал - краны латунные 3 шт.
В конце плавки наблюдал парение цинка и поэтому посыпал в тигель немного древесно угольной пыли.
Отливал в мисочку из нержавейки - типа "кокиль" припаялась зараза!((что и у нас произошло :) ))
Форму мона сделать из гипса марки 4г Но нужно ее нагреть градусов до 500 -600(Хотябы саму литейную поверхность)
Мастер модель делается из свечного воска (можно использовать парафиновые свечки но не желательно)после его выгорания из формы образуется налет который способствует проливке(порафин этого не дает).
Первый тигель делал из обломка печного кирпича(находившегося в печке) Обтачивал напильником и высверливал победитом
При плавлении должны быть выполнены следующие условия:

1. бензин в горелке 92 или 95
2. Не должно быть ветра иначе форму не прогрееш
3. Делается П образный загон из 4-5 рядов кирпича а потом на отдельный кирпич ложиться форма(просушенная не менее 2 суток)
4. Пламя лампы направляется не на форму а на кирпич под ней и так до полного выпаривания воска
5. Потом перемещаем пламя на форму и выжигаем остатки воска впитавшегося в гипс.(Важно этоделать плавно а то лопнет тоесть навел убрал навел убрал и так далее)
6. Если форма трескается то в гипс при заливке формы нужно добавить борной кислоты в порошке(при нагреве борка расплавиться и свяжет форму)
   Когда выпарится воск рядом на кирпич ставим тигель с металлом и разогреваем его так чтобы и форме продолжало перепадать пламя (Направлять поток огня нуна не на тигель а внутрь его на метал иначе не только пол литра бензина уйдет)
7. В процессе плавления происходит выгорание легкоплавкого составляющей сплава так что расплав можно посыпать древесным углем или графитам но при отливке качество снизиться. Как вариант добавить в расплав эту составляющую перед самым литьем .

По поводу тигля

Тигель в принципе может быть изготовлен из чего угодно лиш бы не расплавился и не рванул. Делали даже таким образом брали гипс и отливали тигель в металлическое кольцо с ручкой а потом прокаливали
[gallery]
[gal=http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/mini/post-2742-1213222012.jpg post-2742-1213222012.jpg]http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/post-2742-1213222012.jpg[/gal]
[gal=http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/mini/post-2742-1213222025.jpg post-2742-1213222025.jpg]http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/post-2742-1213222025.jpg[/gal]
[gal=http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/mini/post-2742-1213222039.jpg post-2742-1213222039.jpg]http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/post-2742-1213222039.jpg[/gal]
[gal=http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/mini/post-2742-1213222052.jpg post-2742-1213222052.jpg]http://unicorn.e-nk.ru/uploads/articles/post-2742-1213222052.jpg[/gal]
[/gallery]

Что сказал стоматолог

Хочу внести свою кроху полезной инфы (касательно литья)
Я сам стоматолог, потому отлично знаком с технологией высокоточного литься (у нас так отливают промежуточные части мостовидных протезов)

Итак

Материал из которого делают модель будующей детали-это воск!!! воск и ничто иное.
естественно что это не обычный воск из сот пчел или свечей, а специальный ( он после выгорания не оставляет нагара и твердого остатка, а также в его состав вводятся специальные вещества для повышения температуры его плавления, чтоб в руках не таял и не деформировалась модель, а также придатки увеличивающие его прочность) по своим характеристикам и внешне он немного смахивает на пластмассу. Купить его можно в стомат магазинах (но там дорого) или обратиться к литейщику с какого нибудь завода, и приобрести у него...

Литниковая система

Это набор стержней, которые крепятся к модели посредством простого приливания (приплавления), который формирует каналы по кторым метал поступает в форму. Делается литниковая система из любого воска или парафина тк чистота поверзности литникового канала большой роли не играет, а простой парафин значительно дешевле модельного воска.

Материал формы

1. Гипс-удобный в работе, дает отличное качество поверхности, не дает усадки при высыхании.
   Но, у него есть огромный недостаток(!!!) он замешивается на воде, и при твердении поглощает влагу.
   Поэтому во первых форму из гипса необходимо тщательно сушить, и не в печке, а на открытом воздухе!!! Сушка в печке приводит к снижению прочности гипса и его раскрашиванию и осыпанию ((почему так происходит, долго обьяснять, почитайте технологию изготовления гипса))
   В случае недосушки гипса, при заливке метала, остаточная вода от высокой температуры моментально превращается в пар, это приводит к разрушению формы, образованию полостей (пузырей в отливаемой детали) и что не безопасно, к разбрызгиванию металла!!!!! Во вторых при высоких температурах гипс начинает терять даже ту воду что он вобрал при отвердении, и как следствии превращается в непрочную, мелоподобную массу((почему так происходит, долго обьяснять, почитайте технологию изготовления гипса)) поэтому гипс годится только для литья относительно легкоплавкими металами (олово, свинец)
2. Супер-гипс (или высокопрочный гипс) гораздо более прочный материал, оличется от обычного тем что значительно мельче помолот, и химически, в его формуле содержится 0.5молекулы воды (в обычном гипсе 2 молекулы) он гораздо проснее, выдерживает большие температуры, но лостаточно дорого стоит, приобрести его можно в стомат магазинах.
3. Силикатные массы
   Приобрести можно также в стомат магазинах бываю 2х видов (крупный и мелкий помол) замешиваются на воде. выдерживают высокие температуры, не деформируются не содержат остаточной воды, лишены всех недостатков гипса и супер-гипса.
   Можно приобрести подобную массу и у знакомого литейщика, но на заводах как правило помол намного крупнее и соответственно поверхность детали потребует большей обработки.
   

Подготовка к литью

1. из моделировочного воска вырезается точная модель детали 1:1
2. к восковой модели крепится литниковая система из обычного воска. Очень важно продумать систему каналов для заливки метала так, чтоб при заливке не образовывалось воздушных проюок, и полостей из которых воздуху некуда выйти!!!!
3. Готовую модель с литниковой системой, погружают в емкомть с замешанной миликатной массой мелкого помола, затем при помощи мягкой кисточки промазывают места в которые не затекла или плохо затекла масса (не краской тот тип покрывал, и не пенопластовую модель, а восковую модель силикатной массой). чтоб масса хорошо проникала во все мелкие полости ее замешивают до консистенции жидкой магазинной сметаны.
4. предварительная сушка.
   после обмикивани в мелкой силикатрой массе моль высыхает на открытом воздухе до полного высыхания!!! (сушить в печи нельзя, воск вытечет!!!!)
5. После полного высыхания масса затвердевает, но остается достаточно хрупкой.
   Модель с застывшей и высохшей на ней силикатной массой акуратно помещают в муфельную печь, в ней воск расплавляется, вытекает, его остатки выгорают ( именно поэтому для модели используют спец воск, он не оставляет после себя сажи и прочих остатков). После выплавления и выгорания воска, форма еще некоторое время выдерживается в печи при опр температуре (время и температура зависят от марки силикатной массы ) где происходит ее спекание (пости как керамика спекается, или как горшки обжигают). Долее форма остывает вместе с печью и ее акуратно вынимают.

Итак у вас на руках есть высокоточная форма из которой вытек воск, но у нее хоть и относительно прочные но тонкие стенки.

Апока

Далее подготавливается цилиндрическая литейная форма, или как ее еще называют апока ( на снимках хреновина вроде трубы) у нее не должно быть ни дна ни крышки.
Внутрь трубы на стенки укладывается несколько слоев компенсационной ленты ( это специальная бумага, как и воск , выгораюшая без остатка, приобрести можно в стомат магазинах, стоит не дорого)
Для чего нужна бумага, и сколько слоев класть?
При нагревании силикатная масса будет расширяться ( физику надеюсь все помнят) и может либо распереть форму (трубу) либо растрескаться внутри нее... чтоб этого не случилось, и нежна бумажная прослойка между формой и формовочной массой, по мере нагревания, бумага сгорает, оставляю зазор для расширения массы.
Сколько слоев ложить- точно трудно сказать, есть формулы для расчета но они достаточно сложны...
Литейщики кладут на глазок ( это с опытом приходит ), чем больше диаметр апоки, тем больше слоев.
Далее замешивается крупная формовочная масса (силикатная масса более крупного помола), в апоку помещается тонкостенная форма, и акуратно заливается вокруг формовочной массой ( желательно на вибростоле, чтоб из формовочной массы ушли пузырьки воздуха).
Далее апока с формой и формовочной массой сушится на поздухе до высыхания и обжигается в печи.
Таким образом у нас получается готовыя литейная форма.
Литье осуществляется по разному...
Наиболее простой, это в предварительно прогретую форму (прогревать надо в зависимости от метала который заливают и его количества, одно точно, чем лучше прогрета форма, тем лучше протечет метал во все закаулки, и тем дольше будет остывать деталь)заливают расплавленый метал, с последующим самостоятельным охлаждением до комнатной температуры (никакой воды и тп!!! остыть должно само), даже если снаружи форма слегка теплая, то внутри может сохраняться высокая температура.... лучше не спешить и оставить форму остывать на 3-5 часов.
После остывания форма разбирается, формовочная масса акуратно раскалывается и осыпается, остатки ее удаляются пескоструем.....
И вот не прошло и пол года, как у вас на руках отлитая вами деталь, остается только провести окончательную обработку (полировку, шлифовку и тд)
Как видите дело довольно интересное, но хлопотное и не простое и далеко не дешовое, с первого раза как правило не выходит....главное терпение и не спешить на всех этапах....
P.S. Таким способом получаются очень высокоточные детали, практически не требующие дополнительной подгонки. Я таким способом отливал курок и затворную раму для поломанного газового пистолета, благо по роду професии доступ в литейку и к литейному оборудованию не ограничен....
Удачи всем в нелегком нашем деле!!!!

Вот ещё что говорят на форумах

По образованию я литейщик, некоторое время работал на производстве, работал на участках ручное литье в землю и литье в оболочковые формы.
то что по этой ссылке это называется литье в оболочковые формы, отдаленно и методом проб и ошибок но человек на верном пути.
касательно темы - метод изготовления деталей имеет право на жизнь. причем можно плучить деталь высокой геометрической точности, с отличной поверхностью и практически без какой либо оснастки (вся оснастка это ведро с песком и пропановая/бутанова горелка). детали можно изготавливать из любых материалов - алюминий бронза латунь железо. причем с первого раза получите качественную заготовку (форма то одноразовая).
если поэтапно то вкратце для хоум процесса:

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ:

на фото человек делает модели из плотного пенопласта или чето подобного. вначале резал фрезером (чистота поверхности ak.gif ) потом вырезал на пенорезке (тут уже его устроило smile.gif ). в производстве модели изготавливаются из парафина в натуральную величину различными методами , причем если есть дефекты то заделывается горячим ножом (нож в виде лопатки и нагретый, по типу маломощьный паяльник тока с лопаткой плоской толщиной 1мм, ширина 10-20мм длина 50-10мм), этим же ножом приклеиватся литниковая система и стояк. тоесть за один раз можно изготовить несколько деталей небольшого размера. если нужно изготовить 1 модель то клеится литник (узкий канал к детали) а потом уже стояк (или прибыль). чистота поверхности парафина намного лучше пенопласта , плотность модели обеспечить правильную геометрию при изготовлении формы.

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ

полученую конструкцию из модели-литник-прибыль необходимо покрыть 2-3 слоя (для алюминия) формы, если лить из НЕ алюминия то 5-8 слоев. что использовать для формы??? на фото явно гипс или производные гипса. и хорошо и плохо одновременно. хорошо тем что поверхность чистая, плохо тем что газоотвод гипса мягко никакой поэтому будут раковины каверны и прочий дефект связаный с плохим выводом газов из формы. в производстве используется эмульсия и песок. в домашних условиях можно попробовать использовать связку жидкий гипс (как молоко)+песок или раствор силикатного клея+песок.
Немного о песке для форм. песок следует использовать просеяный. для первого слоя пускаете мелкую фракцию (чистота поверхности будет отличной) для остальных крупную чтобы улучшить газоотвод и придать прочности.
Таким образом покраваем всю модель последовательно эмульсия-песок-сушка. это первый слой. каждый слой сушим. и так несколько слоев.

3. ВЫПЛАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ И ПРОКАЛИВАНИЕ ФОРМЫ

Итак мы имеем модель покрытую оболочковой формой. нам необходимо модель выплавить и прокалить. паравин выплавляем горелкой последовательно начиная от прибыли/стояка и заканчивая дальним концом формы. выплавляя смотрите чтобы парафин не горел а просто вытекал. когда вытечет весь парафин начинаем прокаливать. прокалить нужно для удаления остатков парафина и ВЛАГИ с формы. после чего устанавливаем форму в подходящую емкость (ведро например) и засыпаем все окружающее пространство песком (сухим). стояк на это время лучше закрыть чтобы туда непопали песчинки.

4. ЗАЛИВКА

Плавим металл в чем можем. кто в печке, кто горелкой. лучший результат это в чугуном тигле покрытый бентонитовой краской (лучше держит температуру и мало вносит примесей в металл). металл не перегревать. Заливая металл в форму нужно снять окислы с поверхности. после того как залили желательно накрыть куском асбеста чтобы стояк остыл позже заготовки. либо подогреть его горелкой.

5. ОХЛАЖДЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАГОТОВКИ

Торопить охлаждать не стоит. наоборот при медленном охлаждении вы получите однородную кристалическую структуру. так что подождите до полного остывания или хотя бы до температуры 50-100град. оболочка от заготовки легко отходит просто обстучав ее.